映襯著漫漫黃沙的底色，在夏日熾熱的陽光照射下，這座古老的佛塔通體淺淡的乳白，呈現出與周邊自然環境迥異的色調。
準確地說，這是一座殘破的佛塔，無法知曉它原來的高度和塔身有過怎樣的華彩。現存的遺跡不足6米，依稀可辨方形的塔基和圓柱狀的塔身，它的周邊散落著破碎的黏土磚塊。在一座巨大沙丘腳下，千百年來，它頑強抵御著風雨剝蝕，也頑強地向世界昭示著這里曾經存在的人類文明。
尼雅遺跡的“地標”——佛塔。新華網 史依靈攝
這座佛塔是尼雅遺址中心最具標志性的文物遺存，位于塔克拉瑪干沙漠腹地。據說玄奘從天竺取經歸國途中曾在此居留，而震驚世界的“五星出東方利中國”織錦護臂就在距佛塔不遠的一處墓葬出土。
藍天高遠而空曠，大漠壯闊而雄渾。天地悠悠，無從得知那個唐朝高僧以怎樣的方式向佛塔禮拜，完全可以想象考古隊員們發現那一方漢代織錦時的欣喜若狂。
尼雅遺址位于新疆和田地區民豐縣城以北150千米處，是西域三十六國之一“精絕”國的故址。這是一個歷史記載只有三千多國民和五百士兵的城邦，隨著網絡小說《鬼吹燈》的熱銷而廣為人知，也為我們此次沙漠文明尋蹤增添了一份神秘。
尼雅遺址。新華網 史依靈攝
下午1點，我們離開民豐縣城，一路向北。行不多時，公路兩旁的景色就發生了變化，大片的黃沙開始顯露真容，讓很少看到沙漠景象的我們頗感新奇。得益于公路養護人員的辛勤勞作，大部分路段都有茂密青郁的紅柳保護，路面基本上沒有受到黃沙的侵襲。
一個小時后，車在一個小村莊前停了下來，早已等候在此的向導凱賽爾·麥合木提坐上了副駕駛。他今年54歲，身材瘦小，臉上層層疊疊的皺紋顯得要比實際年齡大十幾歲。凱賽爾·麥合木提擔任尼雅遺址的向導已有26年時間，每年進入遺址都在百次以上。他熟悉這一片沙漠的每一座沙丘、每一條溝坎，就像熟悉自己手掌的紋路。
（右一為向導凱賽爾·麥合木提）
像要給我們一個下馬威一般，四輪驅動的越野車剛剛重新啟動，就一頭扎下公路，沖進了沙丘組成的溝壑之中。車子左沖右突，劇烈地顛簸著，車窗外近在咫尺的胡楊、紅柳、梭梭和駱駝刺急速地向后退去。我們緊緊抓著把手，大氣都不敢喘。這樣的路況持續了20多分鐘，車子駛上一片開闊地，眼前豁然開朗，但景色更顯荒涼。高大的紅柳沙堆像一處處破敗的烽燧，枯死的胡楊林齊齊向天空伸出扭曲的臂膀。在這里，沙漠展示了它無與倫比的毀滅力量，生命被扼殺，觸目皆是讓人眼睛干澀的黃色。
尼雅遺跡中干枯的胡楊。賈飛攝
本以為沙丘起伏不大，乘車體驗要好一些。未曾想司機鐵木兒將車開得飛快，顛簸依舊，坐在后排的我們被顛得東倒西歪。口中驚呼陣陣。33歲的鐵木兒說，這里沙子松軟，看似路況簡單，實則兇險重重，因此車速一定要快，而且輕易不能踩剎車。凱賽爾·麥合木提這時也顯出了他作為向導不可替代的作用，他并不說話，每到一個岔路口，只見他伸手輕輕一指，鐵木兒心領神會，一打舵，便或左或右地疾馳過去。如此絕妙的配合，讓人嘆為觀止。
車輛行駛在塔克拉瑪干沙漠。新華網 史依靈攝
世界第二大流動沙漠名不虛傳，更大的考驗還在后面。越深入塔克拉瑪干沙漠腹地，沙丘越高越陡，越野車嘶啞著、轟鳴著，以不可思議的角度傾斜著沖上沙丘，又一路俯沖下去，如此反復30分鐘之久。細微的粉塵不知從哪里鉆進密封良好的車內，鼻子奇癢，雙目難睜。這哪里是在開車，我們乘坐的就是驚濤駭浪中的一條小舢板。這樣的乘車體驗對我們一行幾人都是人生首次，大家或多或少都出現暈車的癥狀。
在沙漠中行駛整整兩個小時，我們來到佛塔前。陪同我們的和田地區文旅局推廣交流宣傳科科長艾再孜·阿不都熱西提介紹，以佛塔為中心，尼雅遺址呈帶狀南北延伸25千米，東西布展5到7千米，在這片狹長區域里，散布著規模不等、殘存程度不一的眾多房屋、墓地、果園、葡萄園等70多處遺址。今年50歲的艾再孜是和田地區唯一的畢業于北京大學考古系的碩士研究生，曾經參加過尼雅遺址的田野考古。
艾再孜·阿不都熱西（右二）正在講解。賈飛攝
尼雅遺址地處絲綢之路南道交通必經之地，“精絕”國的存在時間約為公元前二世紀到公元五世紀。自1901年尼雅遺址被發現以來，時間已經過去了120年。這期間的多次考古活動出土了大量精美的文物，尤以1995年的中日尼雅遺址聯合考察隊發掘成果最豐，其中最為著名的就是“五星出東方利中國”漢代織錦護臂，為國家一級文物，中國首批禁止出國（境）展覽文物，被譽為20世紀中國考古學最偉大的發現之一。
“五星出東方利中國”漢代織錦護臂呈圓角長方形，長18.5厘米，寬12.5厘米，織有八個漢字“五星出東方利中國”，色彩絢爛，花紋繁復，文字激揚，意蘊神奇。這是迄今為止在新疆境內發現年代最早的帶有“中國”字樣的文物，而其文字中蘊含的美好寓意更是與中華民族復興夢高度契合，引人無限遐思。
為了保護遺址，除嚴格限制進入人員外，文物部門圍繞佛塔修了圍欄和一條木棧道。另外，在距離佛塔不足一公里的地方，還設置了一個文物保護站。這是一處地窩子式的建筑，深埋在沙丘之下，靠兩塊太陽能板供電。盡管冬暖夏涼，但室內終年沙塵彌漫，條件可謂十分艱苦。
尼雅遺址內修建的圍欄和木棧道。賈飛攝
尼雅遺址中還有一處建筑面積將近1500平方米的大房址，考古學家推測應該是一個“大人物”的居所。房址位于一處臺地上，布局規整，規模宏大，門廳、走廊、廚房、客廳、臥室清晰可辨。千年前的先民們以胡楊木為柱，柱間以紅柳和蘆葦為墻體，外覆黏土。房屋廢棄已久，兼之千百年來的風雨侵蝕，屋頂已蕩然無存，黏土也脫落殆盡，只有胡楊木柱和紅柳蘆葦墻體較好地保存下來。根根胡楊木柱如堅硬的骨骼泛著灰白色的光澤，蓬蓬紅柳蘆葦依然緊緊相擁扎根地基，抵抗著風沙的侵襲。
尼雅遺址中一處建筑面積將近1500平方米的大房址。新華網 史依靈攝
尼雅遺址中紅柳和蘆葦制成的墻體。新華網 史依靈攝
房址旁有一果園，尚存留有枯死的榆樹、柳樹、桑樹、沙棗樹等樹種。緊挨著房址還有一處羊圈遺址，墊在羊圈底部的一層層干草被羊群踩得結實，還是當年模樣，黑色的羊糞球保存完好，粒粒可數，讓人難以相信時光竟然倏忽已過了千年。
尼雅遺址中羊圈遺址。新華網 史依靈攝
葡萄園遺跡也吸引了我們駐足流連。在長50米、寬30米的沙地上，現存9行規劃整齊的葡萄藤。看不到隨風舒展的綠色葉片，吃不到汁液飽滿的紫色果實，有的只是粗大但僅余寸許的枯死根藤，猶在張開焦渴的嘴巴，渴望甘霖的澆灌。
尼雅遺址里的葡萄園遺跡。新華網 史依靈攝
歷史上關于“精絕”國的記載甚少，但考古發掘顯示，這個古城的居民突然放棄了自己的家園，他們離開時，糧囤中的糧食是滿的，紡車上還掛著一根絲線。沒有人知道原因，也許永遠也沒有答案。
在尼雅遺址中游走，俯拾皆是紅色的陶片。思緒也如碎陶般散亂：人類在自然面前何其渺小，文明又具有何其堅韌的力量？
天色漸晚，是時候向塔克拉瑪干和古文明告別了。我手腳并用爬上一座高大的沙丘，眺望四周，遠遠近近的沙丘如海浪般奔涌而來，一種難以述說的蒼涼襲上心頭。恍惚間，我的眼前不再是灼痛人心靈的漫漫黃沙，而是一片廣袤的綠洲，水草豐美，牛羊牧歸，一對青年男女正在樹林里輕聲呢喃。大漠中的風從葡萄園那邊吹過來，有誰在耳邊吟唱：酒，葡萄酒；杯，夜光杯。醉臥沙場君莫笑啊，古來征戰幾人回……（王健民）
